- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Netflix
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Windows 10
- SkyShowtime
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- Hálózati / IP kamera
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Windows 11
- Facebook és Messenger
Új hozzászólás Aktív témák
-
ecaddsell
aktív tag
válasz DeFranco #61937 üzenetére
A vizes helységek érintésvédelme sávokra van osztva, itt érdemes nézegetni:
http://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=515.0
Az én olvasatomban ezek nem igazán szabályos megoldások, mindenféleképpen érzékeny Fi relével (hibaáram védő kapcsoló) védeném ha más megoldás egyáltalán nincs.
Aztán van még a csodás EPH történet is... -
ecaddsell
aktív tag
válasz gerisz23 #61970 üzenetére
A Fi relét nem rá, hanem elé tenném. Párásodás elleni tippek: zsugor PVC, tömítő gumi stb. Nem normális, hogy üzemi vezető nem szigetelt csatlakozásához vízpára csapódik le.
Ha nincs meg az EPH lehet széttúrni a fürdőszobát...(ekkor meg nem kizárt lehet találni jobb helyet is).Eddig a legötletesebb (legdurvább) amit láttam, az a szomszédos WC-ben fektetve a plafonra tett bojler (szóval ennyit a könnyű leengedésről a vízkőtlenítéshez).
Egyébként szüleimnél is a kád fölött volt a bojler, meg nekünk is van olyan (nem igazán használt) fürdőszoba ahol így van, de ettől ez még nem lesz szabályos megoldás a jelenlegi szabályok szerint. -
ecaddsell
aktív tag
válasz DeFranco #61974 üzenetére
Ha a Fi relé a bojlered is védi, ami ha vezérelt (aka éjszakai) áramról megy nem biztos, akkor nem kell különösebben aggódj.
Az EPH dióhéjban (nem egyszerű történet, részleteiben nem is tudnám leírni) kb. arról szól, hogy mindent, ami között veszélyes potenciálkülönbség lép fel össze kell kötni (tip. 6-os MKh, azaz sodrott vezetővel).
A helyzet akkor tud eldurvulni, ha pl. a lefolyót is be akarod kötni fém közdarabbal.Néhány link:
http://www.mernokkamara-gyor.hu/uploads/files/2013/Epuletvillamossagi_ismeretek___eloadas/Hogyan_kell_kialak_tani_EPH_h_l_zatot.pdf
http://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=59.0 -
ecaddsell
aktív tag
Nem is én írtam, hogy a bojlerre kell tenni, nekem csak feltűnt a pongyola fogalmazás.
Egyébként a 30mA a max, valójában tip. ennél kevesebb is elég (pl. 20-25mA).
Viszont normálisan ennyi sem kellene elfolyjon.DeFranco
A bojler tervezett elhelyezése fokozott kockázatot jelent, neked (vagy villanyszerelő(d)nek) kellenek mérlegelni mit szeretnél ezzel kezdeni.
Mindent ami között veszélyes potenciálkülönbség léphet fel célszerű az EPH hálózatba bevonni. -
ecaddsell
aktív tag
válasz #33253120 #62361 üzenetére
Öreg láncfűrészesek tanácsára az első tankot alapjáraton elpöfögtettem vele,
Sajnos ez a butaság még mindig makacsul tartja magát.
Bejáratós benzines gépeket első tankoknál szakaszosan kell üzemelni (mert ilyenkor a nagyobb súrlódás miatt gyorsabban felmegy a hőmérséklet). Kevés használat majd megvárni amíg hűl aztán újra mehet.
Ezt néhány tankig kell így csinálni.
Az alapjáraton huzamosabb ideig járással az a gond, hogy nem tud rendesen kiégni az olaj, rossz esetben visszafolyik a kipufogóból és bekokszosodik.Profibb gépek nemcsak a tartósságban jobbak, hanem pl. gyorsabban felpörögnek, a súly/lóerő arányuk jobb. Ezek persze nem alkalmi használatnál jön ki, hanem amikor huzamosabb ideig használod. Nem mindegy, hogy kalodában vágsz, vagy pl. lábon száradt diófát (ezt már a Husqvarna amit használok is érezte pedig az majdnem 5 LE).
Olcsóbb gépeket azzal próbálnak eladni, hogy feleslegesen 3/8-os láncot tesznek rá (.325 helyett) ill. feleslegesen hosszabb vezetőt.
Nekem fűkaszából van Hecht (teljesen vállalható), szóval ha valaki ilyesmit keres akkor érdemes a Hecht meg a Fuxtec háza tájékán nézelődni.
-
ecaddsell
aktív tag
Némi friss tapasztalat felújításról:
Villanyszerelő összes ALU vezetéket cseréli (wago-val sem hajlandó rézzel kötni). Az se érdekli, hogy a 4-es ALU vezetéket 2.3mm2-re (névleges 2.5mm2) cseréli. Az ALU az ördögtől való.
Eddig 8 elvakolt kötődobozt találtunk meg (még nincs vége), gipszes papírzacskóra rávakolva (csakhogy a tűzbiztonság is meglegyen...
Földelt dugaljak, úgy hogy föld még a helységben sem volt.
Gépész/vizes/gázos elvési/betiplizi a vezetéket/védőcsövet, se falszkennert se vezetékeresőt nem használ.
Rossz esetben lehet újra horony-marni, meg tippelgetni hol lehetnek a kötődobozok. Rossz esetben nincs meg a földelés vagy semmit nem ér. Rossz esetben nincs Fi relé (ÁVK) vagy nem sorolható meg néhány ős bakony kismegszakító van (töredéke mint kellene).
És még arról nem is beszéltünk, hogy a szolgáltató a bővítéshez megköveteli a szabványos mérőhelyet.
Szóval nagyon meg tudnak szaladni a költségek.
Ahol ALU vezeték an ott minden más is előfordulhat, hiába jók még a kötések (nálunk 5cm dupla sodrott volt). -
ecaddsell
aktív tag
válasz canniball #64273 üzenetére
Nem tudom részleteiben mit jelent a szabvány mérőhely, ez regisztrált villanyszerelő dolga, kb. ez kell:
- zárt, a villanyóra számára dupla plombálási lehetőséget biztosító, tipizált mérőóra szekrény
- mért fővezeték cseréje rézre
- ÁVK
- dokumentációA sorolható ÁVK-n azt értettem, hogy a lakáselosztóban (kismegszakító szekrény) a sínen szabvány mennyiségű helyet foglal el (lehet nem precízen fogalmaztam, talán érthető).
pjen
Családi háznál sem egyszerűbb. A panelnál mivel falakat alapvetően nem véshetsz (horonymarózhatsz), marad az amit a pl. padlószegélyben meg lehet oldani vagy ami ár ki van alakítva a falban, szóval redukáltak az opciók.Csak néhány tapasztalatot akartam megosztani, nem tudom és nem is érdekel minden nyűgre a megoldás.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64498 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy túlbonyolítottad a kérdést (vagy nem teljesen értem).
A kismegszakító elsődleges célja a vezeték túlterhelésének a védelme.
Azaz értékét a vezető keresztmetszete határozza amit meg illik a fogyasztóhoz méretezni.
Mivel itt min. 10 A fogyasztásról van szó, a 10 A-es kismegszakító még a C-s típusból is kevés lehet. Legközelebbi érték a 13 A, mit még 1.5-es vezetékkel érdemes használni. Ha van elég hely, célszerű 2.5-es vezetéket használni amit meg akár 16 A-re is lehet biztosítani.
Ha a mosógéped teljesen leválaszthatóvá akarod tenni akkor lehet 1P+N kismegszakítót használni (ez a nullát is megszakítja).Ha valójában ennél bonyolultabb a kérdésed akkor jobban ki kellene fejteni.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64528 üzenetére
Ezt a 16A-os kismegszakítót ne erőltesd a 1.5-es vezetékkel.
Alapvetően 2.5-es vezetéket szokás tenni akkor, ha:
- Nagyobb fogyasztó
- Kb. közepes táv
- Elfér
Ehhez jó a 16A-os kismegszakító.Most, ha jól értem a vezeték már megvan és nagy táv sincs.
Mivel a mosógép alapvetően szakaszos üzemeltetésű, teljesen felesleges túl nagy kismegszakítót választani ha semmi más nem lesz rajta (1.5-es vezetéknél inkább ne legyen).
Nézd meg pl. ezt az oldalt (16-os ábra valahol a harmad tájékán). B-s kismegszakító is enged kb. 3x-os áramot kb. 10 percig (2x-es tuti). Nem kevés az. C-s meg pláne elég kell legyen.
Szóval inkább maradja a 13A-osnál.
Egyébként mivel egy ilyen kismegszakító kb. 6-700 Ft ha nem jön be max. ennyit buksz (ha nem olyan helyen veszed, hogy vissza tudod cserélni).
Én pl. biztosra lakatfogóval mennék (de nekem már van, csak ezért meg külön nem érdemes venni) amivel megmérném a feszültséget meg az áramot is működés közben.Igen a föld leválasztást (mint opció) a fürdőszoba miatt írtam, de elsősorban fix. bekötésű fogyasztóknál (mint pl. bojler) szokás.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Morris #64579 üzenetére
A kérdésedre nem tudom a választ, de egy kis pontosítás mielőtt valaki félreérti a kategóriákat.
Fűkasza az amivel nagyobb összefüggő területeket is le lehet vágni. Ezek olyan 2 LE környékéről indulnak.Amit te felsoroltál az szegélynyíró, nem összefüggő/fűnyíró után maradó részek vágására használatos.
A fűkaszával gyak. bármit le lehet vágni, akár nagyobb területeket is, de az nem lesz egyenletes, erre szoktak fűnyírót használni.Egyébként megnéztem az MTD-d, és nekem elég vakításnak tűnik az alapján, hogy hármas (3mm) damilt adnak hozzá. Hármas damilt max. nagyobb fűkaszákkal (3 LE környéke) szoktak használni eldurvult területen.
Ilyen 1 LE környéki habverőkre én biztos nem raknék 2.4-es damilnál nagyobbat. -
ecaddsell
aktív tag
válasz Morris #64608 üzenetére
Akkor viszont rossz kategóriát nézel. Meg a topik is rossz (bár nem tudom van-e jobb), ezért tettem off-ba.
Globálisan sem értem, ha neked már van fűnyíród akkor pontosan mire kell a kasza (terület mérete, növényzet magassága, szár milyensége stb).philoxenia
Aki elhiszi, hogy annyi pénzért mint az a Straus használható fűkaszát kap az meg is érdemli.Persze, ha valaki önképző szerelőkört akar indítani az más. -
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64659 üzenetére
Itt azért alapvető bajok vannak, ezt az elosztót úgy ahogy van cseréltetni kellene egy hozzáértő villanyszerelővel.
(Ősrégi elemek, jelöletlen ALU vezetékek, FI Relé aka. ÁVK hiánya stb,).Egyébként az, hogy a fázisceruza mit mutatott nem mérvadó. A fázisceruza nem megbízható, erre kétpólusú feszültségkeresőt kell használni. (Hogy értsd mi az, nekem pl. egy UNI-T UT-18C van; egyébként ezzel Fi relét is lehet tesztelni amit meg is szoktam tenni).
Szóval abban ne legyél biztos, hogy a kapcsoló nem a fázis szakította meg. Jó eséllyel nem bírta a bekötése a terhelést az ALU vezetékkel (az ALU túl lágy, kilazult, megnőtt az ellenállás elkezdett melegedni és már kész is a baj meg a füst). Eleve ezeket világítás áramfelvételére méretezték nem mosógépre.
A következő az ÁVK hiánya. Ez adott esetben az életed mentheti meg, szóval jó okkal kötelező ma már.
Normál esetben bejön az áramszolgáltatótól a PEN (Protective Earth Neutral) ami rámegy a PE sínre amire szintén rámegy amint már írták is 10-es MKH a földeléstől (itt persze nem megfelelő vezeték van, de attól még lehet, hogy a földelés megvan). Na most mivel MKH (flexibilis) vezetékről van szó ezt saruzni kell, maga a saru filléres tétel, a saruzó már nem annyira (persze én is láttam már olyat, hogy simán betekerte az illető a sodrott vezetéket a csavar alá, nem tudom ki volt aki elkövette, de nem így kell csinálni).Szintén ide van bekötve még a Fi relé amiből már mint N jön ki és megy nulla sínre. A Fi reléből kijövő fázis meg megy a fázissínre (fésűre) ami a kismegszakítók fázis bemenetét köti össze.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64681 üzenetére
OK, csak gondoltam ha képes vagy megbízni a fázisceruzában akkor nincs meg ehhez a megfelelő felkészültséged (most független attól, hogy eddig mit cseréltél vagy mit nem).
A FI relé feladata, hogy azt ellenőrizze, hogy az áramok az üzemi vezetőkben folynak (bizonyos hibaeltérésen belül). Üzemi vezetők a fázis (fázisok) meg a nulla. Na ebből már triviális kell legyen hova kell kötni. Ha nem az azért gondolkodj el azon a szerelőn. Ez nem játék. Én pl. egy dugaljat nem kötök be úgy, hogy utána nem ellenőrizném, hogy le tudom csapatni a Fi relét (persze ehhez nem feltétlen kell RCD teszter, dugóba tett ellenállás is megfelelő a célra).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64683 üzenetére
Nálam sem napi rutin a villanyszerelés, felújítás miatt néztem be ebbe a fórumba.
Szóval én azt preferálom, hogy az ÁVK névleges árama min. 1 lépcsővel nagyobb mint a betáp kismegszakítóé, praktikusan 25A esetén 40A. Az érzékenysége (max hibaáram) meg 30mA. Ha valaki akar persze vizes helységbe tehet érzékenyebbet, de nem nagyon szokás.
Ami még érdekes lehet: Bár eladott példányszámot tekintve biztos vezet az AC, én az A-t preferálom ami nemcsak szinuszos esetben tud működni (kicsit drágább, de ha később meg e-miatt cserélni kell akkor az sem lesz olcsó).
Aztán bizonyos esetekben megint heppem a 10kA-es zárlati áramot tudó kismegszakító, amit normál esetben villanyszerelő sose rak be magától mert drágább/prémium kategóriás. -
ecaddsell
aktív tag
válasz #43960832 #64685 üzenetére
Már hogy a pékbe ne kaphatna, pláne C-s megszakítónál.
Fázist akkor közösítünk, ha nagy tüzijátékot szeretnénk.
Ha nem érzed, hogy itt két különböző fázisról lehet szó, határozottan javaslom villanyszerelőt kérj meg erre és ne is vegyél előtte semmit, mert pl. lehet 3 fázisú FI relé kell majd.
De tényleg még most szállj ki ebből, mielőtt nem késő.
-
ecaddsell
aktív tag
OK, nekem semmi gondom a fáziskeresővel (bár pl. többek között láthatóság miatt sosem voltam elégedett velük, hiába van belőle több is).
Gondolom fázissorrendet (forgásirányt) is simán mondasz a próbalámpáddal. Persze tudom neked semmi szükséged erre a panelben, másnak meg szüksége lehet ilyenre nem panelben.
Szeretek megfelelő szerszámokat használni és vsz. precízen megcsinálni azt amit csinálok (még ha lassabb is).De mindegy, én elengedtem a témát, ahogy kiszálltam a fűkaszás témából is. Eléggé benne vagyok felújításban, több telek is van amit rendbe kell hoznom/tartanom, semmi időm/kedvem olyasmiről fórumozni, ahol már kialakult, hogy mit-hogy érdemes csinálnom.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz eszmilan #64949 üzenetére
- bejövő nullát nem az ÁVK-ba kell kötni, hanem előtte PE sínre kötni, ugyanide a földelőszondát. Innen egy vezetékkel bekötni az ÁVK-t és összekötni az ÁVK-t az N sínnel, továbbá a PE sínt is az N sínnel. Ezek minimum 10 mm2 MKH jelű vezetékek (különösen hajlékony sodrott réz vezeték).
A kiemelt részt kifejtenéd (ugye ÁVKs rendszer)?
-
ecaddsell
aktív tag
válasz gerisz23 #65348 üzenetére
Most viccelsz? Az ETI tök korrekt Szlovén cég, elsősorban EU-ban gyárt, a prémium kategóriás termékeket konkrétan Németországban.
Ehhez képest tróger villanyszerelők akik előszeretettel hangsúlyozzák, hogy náluk kb. fele anyag fele munkadíj (nem tudom minek, azt úgyis mindenki egyből leveszi, hogy ez így nem működhet akkor meg minek a vetítés) pl. 4.5kA-as Himelt raknak be mert így darabonként megspórolnak kb. 100 Ft-ot (ahhoz képest, ha pl. egy minőségibb 6kA-est raknának be).
És vannak még XBS és társaik is...+Andris837
Egyébként leszámítva, hogy tényleg kevés a kismegszakító, nem látok semmi extrát a dologban, ki kellett fizetni az alanyi jogon felül járó amperekhez a hozzájárulást azt meg, hogy milyen darus kocsi meddig dolgozott és milyen kábelt rakott fel nem látjuk, de ha látnánk se biztos tudjuk megítélni (én biztos nem).Csak egy mellékes megjegyzés: kismegszakítók számával is át lehet esni a ló túloldalára, nálunk amikor a társasházban kiment a mikró a lakáselosztóban semmi sem ment le, hanem konkrétan az egész szint hozzá tartozó fázisa esett ki. Szóval a gyorsabb nyert. Sajnos erre vonatkozólag kevés adatot láttam még, pedig ez is számít, úgy tűnik nem is kicsit. Bár nem kevés kismegszakító volt az elosztóban, hiába lett volna akár 2x annyi is gyanítom akkor is a gyorsabb nyert volna.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Oppenheimer #66245 üzenetére
Ez nem annyira rossz ár, mivel legalább 4 olyan nagyobb tétel van ami darabonként 2-300k + több kisebb dolog (olyan ami neked nem is biztos, hogy beugrik pl. sittszállítás, anyagmozgatás stb).
Meg persze nem tudjuk mit tartalmaz az ár, pl. a festésnél pl. nagyon nem mindegy, hogy festéskaparással mély-alapozással vagy csak sima tisztasági festés.
Amit sokallok az a burkolat újrarakás, persze itt is ott van, hogy milyen vastagon kell pl. betonozni. Az esztrich zsákja pl. kb. 1k ami ha jól emlékszem 2 nm-en 1 cm magas betonra elég. Szóval nagyon nem mindegy hány centi beton kell.Most csúcsszezon van, sokan kisebb munkákat sokan nem is szívesen vállalnak, szóval ez az összeg alatt aligha fognak tolongani a jelentkezők.
Amit tehetsz az az, hogy bontásokat magad csinálod vagy kivárod az csendesebb időszakot.fero02
Tökéletesen megértelek, sajnos nekem is rossz tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Egy alsó kategóriás 4.5kA-es kismegszakító meg egy középkategóriás 6kA-es között darabonként max. kb. 200Ft van. Szóval max. 3k különbségről beszélünk, ami esetemben a teljes vállalási összeg kevesebb mint 1%-a volt. Persze nem írtam le, hogy pontosan milyen kell, de gondoltam amikor a "mester" az mondja, hogy ő úgy dolgozik, hogy 50% (utólag már csak kb.) az anyag akkor nyugodt lehetek és minőségi cuccokat fog használni. Ehhez képest a valóság az volt, hogy a vállalási összeg max. kb 1/5-e volt az anyag (elég jól össze tudom számolni, Haluxvill-es árakkal számoltam).
Mikor fizetésnél felvetettem a felhasznált anyagok minőségével kapcsolatos aggályaimat a válasz az volt, ő mindig ezt használja . Itt feladtam. Nem ABB-t, vagy pl. Moeller vártam, de gondoltam Schneider csak belefér. Drága tanulópénzt volt, de legközelebb már tudom, hogy mindent le kell íni (azt, hogy laikus honnan tudhatja mindezt fogalmam sincs) vagy legközelebb teljes egészben magamnak fogom csinálni, mert ezt pont meg tudom (ez esetben is megcsináltam volna, de egy nagyobb felújításnál egyszerűen nem jut mindenre idő). Mindenesetre itt azért sok mindenben megrendült a bizalmam.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz attiati #66276 üzenetére
Falfurasnal hogyan derítitek ki, hogy hol megy a falban a vezetek?
Ez nem egy egyszerű történet.
A fűszerboltos, de még az ipari kategóriás odatartom típusú keresők megbízhatósága túl alacsony vezetékkeresésre. És most tök mindegy, hogy pl. az ipari 90%-os ott ahol a fűszerboltos csak 80% ha még mindig elég sok hibaszázalékot hagy.
Egyébként fém keresésre már a fűszerboltos is nagyon jó már, pl. falbontásnál (hosszirányú B30, betonkoszorú nélkül) mivel tutira akartam menni, hogy a betongerenda tényleg úgy áll, ahogy az várható végignéztem a alulról a levakolt födémet és biztosan jelzett minden gerendát sőt az sem volt gond megmondani, hogy kettőzött-e (kefninél nem jelez).Amit gerisz23 írt a szerelvények, kötődobozok feltérképezése nagyon jó módszer, de sajnos az is hagy némi hibaszázalékot. Ha pl. a kötődobozt csak lehálózta majd lefestette a festő akkor még kopogtatással megtalálható a doboz, de ha nem tettek rá semmit, hanem simán rávakoltak jó vastagon akkor azért az kicsit nehezebb és jó eséllyel már a fal is fog sérülni.
Sajnos az sem mindig igaz, hogy derékszögben mennek a vezetékek. Mikor csak hozzátoldanak a felújításkor akkor simán hajlamos ferdén menni az első kötődobozig a szerelő.Ha ilyen van akkor mindenféleképpen fényképezzünk festés előtt. Szinte hihetetlen volt, hogy 80-as évek közepén-végén épült családi háznál amikor a tulaj árulta mindenről fényképet tudod mutatni (pedig akkor nem az volt mint ma, hogy akár 1 telefon elég a dokumentációra, hanem csak filmes gép volt és minden kocka előhívása kemény pénzekbe került ami vsz. az eladáskor persze visszajött...).
Van viszont olyan is ahol a kopogtatás szinte semmit sem segít és én ebbe bele is futottam. A villanytűzhely/főzőlapnál az a játékszabály, hogy ez direktbe megy az elosztóig mindenféle megszakítás/leágazás nélkül. Itt nyilván sok doboz nem lesz és ezért nehéz is megtalálni.
Szóval szellőzőnek kellett 100-as (10 cm-es) lukat csinálni a falban. Mivel a "szakember" azt mondta ez a vezeték a födémben megy lazáskodtam. Láttam hol mennek a normál áramkörök és kimértem felé a szellőzőnek a helyet, előfúrtam a koronafúró vezetőszárnak a helyet és az egyik oldalon ki is fúrtam. A másik oldalon vezető szár mellett ahol kipattogott a fal nézem mi ez a barna rész. Nocsak 25-ös védőcső, szóval ennyit a födémben menő vezetékről (eleve a vb. gerenda meg a kefni közzé ilyen vastag védőcső nem is fér be szóval a "szakember" valami olyanról regélt amihez lövése sem volt és ez a tévedése könnyen azt eredményezhette volna, hogy mind az 5 vezetéket újra kell húzni, mert a SDS-MAX-os koronafúró felaprítja védőcsövestől az egészet mielőtt észreveszed, mert ilyenkor elég nagy por és zaj van).Szóval ahol a kopogtatás sem segít van olyan vezetékkereső ami áll egy adóból amit a vezetékre kell csiptetni meg 1 vevőből. Ennek a gyengébb verziója is bőven 5 számjegyű árban, az ipari meg 6 számjegyű.
Ez viszont ha semmi más nem segít tényleg elég biztos módszert ad.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Andris837 #67668 üzenetére
Már miért kéne mást rakni? Csak azért mert valaki a netről akit nem is ismersz leszólja?
Nézd meg a nagyobb villanyszerelő boltok kínálatát (pl. Haluxvill, számomra ez a legkönnyebben elérhető, még ha van is olcsóbb és tényleg a gyakran használt dolgokat mindig polcon tartják): Schneider, ETI, Eaton.
Drágább cuccokat (pl. ABB, Siemens) az itteni piac nem nagyon bírja el.
Igényes bolt/szerelő meg nem kockáztat olyanokat mint XBS, Kanlux vagy Himel stb (nem feltétlen jelenti azt, hogy mindegyik típus necces, de garis problémák kezelése sokba kerülhet).
Ami a konkrét márkán felül lényeges: Nem mindegy, hogy 4.5kA, 6kA-es vagy 10kA-es az a kismegszakító. A 4.5kA a legalja ma amit jóérzésű bolt/szerelő nem tart/használ, a 10kA meg már prémium minőség.Egyébként Fi relénél a legnagyobb ugrás a nincs és a van közt található (ami adott esetben életet menthet). Ami ezen felül van az már csak extra.
Nemrég végignéztem EPH jegyzőkönyvhöz Fi relé tesztelést. Nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek. Vagyont érő műszerrel nézték, hogy 30mA hibaáram alatt leold-e a Fi relé. Ehhez 1 szerelhető dugó meg 1 megfelelő értékű 5W-os ellenállás kb. 200 Ft-ból is pont elég lett volna...
(Én két pólusú feszültségkeresőt használok erre, azt is kicsit túlzásnak érzem.)
De ugye fontos, hogy a megrendelő lássa milyen komoly dolgok ezek.
Ez olyan dolog, mint a következő szaki az előző munkáját mindig le kell szólja, mert ha nem így tesz akkor esetleg a potenciális ügyfélben kétely merülhet fel, hogy a megfelelő szakit választja-e.
Szintén: Ha a szaki látja megrendelőn, hogy nincs annyira képben akkor csakis idegen szavakat használ még ha van is magyar megfelelő, a magyar szavakat a nem teljesen inkompetens megrendelőnek tartogatja mert úgy mégis egyszerűbb potenciális félreértés nélkül lerögzíteni a dolgokat . -
ecaddsell
aktív tag
válasz csemberlen #67684 üzenetére
Értem, egyenként kell MEO-zni minden AVK-t a beépítés helyén. Tök logikus. (Hátha megsérült a szállításkor/beépítéskor stb, úgy, hogy ez és csak ez a tesz kimutatja, végül-is van vagy 0.00...0x% esélye, kb. mint a marsi utasszállító járatnak ebben az évtizedben).
Nem kéne ezeknek valami típusengedélye legyen? Kicsit drága mókának tűnik nekem ez a darabonkénti helyszíni MEO.
Értem persze villanyásznak biztos pénz miután e nélkül nem kötnek pl. gázt.1/2 hiba, újabb szerelhető dugó ill. ellenállás újabb 200 Ft.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz BullZeye #68941 üzenetére
A nulla és a föld közösítése a Fi relé után tilos. Ha a teljes szétválasztás A Fi relé után nem megoldható akkor a Fi relét sem lehet használni, ha meg igen akkor lehet.
A Fi relé lényege, hogy azt nézi, hogy az áram az üzemi vezetőkön folyik. Üzemi vezető a fázis és a nulla. Normál körülmények között a föld vezetéken nem folyhat áram (amit ha összekötsz a nullával már nem teljesül).
Ebből kifolyólag Fi relé még ott is használható ahol nincs meg mindenütt a földvezeték (nálunk pl. felújítás előtt így volt; volt Fi relé, de parkettás helységekben nem volt föld).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Nerazim #68946 üzenetére
Normális villanyszerelő ezt meg kell tudja oldja.
Viszont normális villanyszerelő azt is el fogja mondani, hogy ha a Fi relé bekötése utáni hibakeresés bizonytalanul sokba kerülhet.
Simán előfordulhat, hogy csak valami nagyobb fogyasztó bekapcsolása után lesz akkora a hibaáram, hogy leold a Fi relé.
Vagy jobb esetben azonnal leold és akkor rögtön lehet indítani a hibakeresést.
Viszont mivel ez elég macera sok esetben akkor vállalják, ha a teljes hálózatot átnézik, szükség esetén újrakötik/újrahúzzák.Szóval talán a legjobb módszer amit macilaci78 írt. Lakáselőszóban szakadáspróbát nézni minden 1-es föld és a nulla között leválasztás után.
gordonfreemN
Igen, ehhez alaposan meg kell bontani a lakáselosztót, szóval mindenféleképpen szakember ajánlott.
Az első hsz-odat meg nem fogtam, nem az az érdekes mi van az elosztó előtt, hanem mi van utána. -
ecaddsell
aktív tag
válasz gordonfreemN #68957 üzenetére
OK, szóval valami olyasmit akartál írni, hogy mivel a nulla és a föld vezeték is a PEN vezetőbe torkollik a szolgáltató oldalán, ha a Fi relé után ha összeér a föld és a nulla akkor a fogyasztón áthaladó áramnak két útja lesz a PEN felé a föld és nullán át ami azt jelenti, hogy a fázison befolyó áramnak már csak 1 része fog a nullán visszafolyni azaz a Fi relében felborul az egyensúly és hibaáramit érzékel.
Igen, így már érthető.
Mondjuk laikusoknak nem árt egy kicsit egyszerűsíteni az ilyen jellegű magyarázatokat.Viszont praktikus szempontok alapján tényleg az az út járható, hogy ki kell venni az összes földet a sínből és ellenállást mérni minden 1-es föld és a nulla között (még ez sem biztos, hogy mindig eredményre vezet, mert lehet a nulla-föld összekötés csak 1 adott feszültség szint felett valósul meg amit 1 sima mérő lehet nem tud, de ez azért már jól le tudja fedni az esetek nagy részét).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz BullZeye #68958 üzenetére
Továbbra sem értem miért lényeges, hogy mi van össze kötve a Fi relé előtt. Mint az előbb kitárgyaltuk gordonfreemN-vel a szolgáltatói oldalon szinte kizárólag 1 vezetékbe torkollik a föld is meg a nulla is. A villanyszerelőnek azzal kellene foglalkozni mi található a Fi relé után.
Szóval ezek után egyáltalán nem értem a villanyszerelő magyarázatát.
Egyébként meg az, hogy 3 tömör vezeték megy mindenhova biztató, és jó eséllyel minden rendben lesz (de nem 100%, mert eddig senki nem vizsgálta a hibaáramot most meg fogja és lehet hibás berendezés is nem akkora hibával, hogy a kismegszakítót lecsapja, de nagyobbal mint a Fi relé max. hibaárama).
Még 1 gondolat: A Fi relé azt nézi, hogy üzemi vezetőkben folyik-e az áram. Ha úgy ráz meg az áram, hogy az üzemi vezetőkben folyik attól nem fog védeni a Fi relé.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz csemberlen #68967 üzenetére
Nem, valójában úgy szerettem volna írni, hogy a Fi relé célja, hogy azt próbálja garantálni, hogy az üzemi vezetőkben folyó áramok vektoriális összege bizonyos hibahatáron belül (ez a Fi relé érzékenysége) nulla és ha ez nem teljesül bontja az áramkört, de mivel tudtam, hogy laikusok is olvassák a fórumot inkább az üzemi állapotra fókuszálva foglaltam össze a lényeget.
Te pedig a hibaállapotra fókuszált leírást próbáltál adni (ami szvsz. rosszabb mert az a "nem" a "folyik-e"-vel eléggé zavarossá és nehezen érthetővé teszi az egészet).
De ezen nem fogunk össze venni, minél több aspektusból tud valaki valamit nézni, annál biztosabbá válik a tudása.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz kasza blanka #69146 üzenetére
Pl. Schneider, ETI, Eaton. Persze a drágák is jók (ABB, Siemens, Legrand).
A kismegszakítók és a Fi relé jó, ha azonos márka (fázisfésű helye kompatibilis legyen).
Ha teheted érdemes A típusú Fi relét venni AC helyett (zavartűrőbb, persze drágább).
A dobozhoz adott sínek sajnos sok esetben rövidek. Pl. nem tudom mi értelme van 24-es elosztóhoz 4 db 8-ast sínt adni, 3x12 vagy 16-nak több értelme lenne...
Viszont, ha szerelő csinálja úgy is az lesz amit könnyen/olcsón be tud szerezni némi magyarázattal körítve, hogy ez neked miért jó. -
ecaddsell
aktív tag
válasz Intel fan11 #69207 üzenetére
Hideghab matrac.
Legalább 10 éve használjuk, szuper. Semmi mást nem vennék.Amit vettünk annak cipzáros matracvédője van, ezt teljesen leszedve már többször mostuk (nem otthon mert ahhoz a mosógéphez túl nagy) más nem történt vele mióta megvan.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Nerazim #69222 üzenetére
Most melyiket mérjem a nagyobbat és majd valahogy lereszelem?
Kisebbet, mert a szélét úgyis szilózni kell majd. Számold be, hogy a végzáró kb. 2mm-t ad hozzá mindegyik végéhez.
Egyébként meg ha biztosra akarsz menni a nagyobbat kéred és finom fogazatú fűrésszel (nekem volt ilyen fűszerboltós fűrészem) pontosra vágod (akár mindkét végét). Reszelni kicsit hosszadalmas lehet... -
ecaddsell
aktív tag
válasz kasza blanka #69297 üzenetére
De ha 3 fázisnak közös a nullája, akkor azon záródik mindhárom áramkör és ha 3x16A-ból éppen 10-10-10A-t eszik a sütő/főzőlapok, akkor nem 30A folyik a nulla vezetőn keresztül?
Ha az a 3 fázis tényleg 3 különböző fázis akkor ilyenkor pont nulla áram folyik a nullán (3 120 fokkal elforgatott vektor eredője). Az áram a fázisok közt folyik.
Amit te leírsz az amikor ténylegesen csak 1 fázis van amit 3 áramkörre bontanak.
Ilyen van amikor 3 fázisra húznak be vezetéket, hogy majd 3 fázis lesz majd oszt még se lesz 3 fázis. Aztán megy a fejvakarás meg az okos megoldások. -
ecaddsell
aktív tag
válasz kasza blanka #69293 üzenetére
Vezetékbehúzást elég jól megoldottam: levágott szigetelésdarabkán ajándékzsinór átfűzve, rászigszalagozva, porszívóval átszívva, majd ezekre vezeték ráköt, rászigszalagoz és tolni/húzni
Egy Haupa behuzó (perlonként árulják) kevesebb mint 2 ezres. Pl. (Kábel leblankol, átfűz, leszigszalagoz, behúz.)
Leamortizálni nekem csak úgy sikerült, hogy szerelvénydoboznál a csempe éle mint penge lehasított belőle.
Előnye még, hogy csörgetve mint a kígyót könnyen kideríthető merre megy a védőcső meg merre van az elvakolt kötődoboz.
Nem akkora beruházás. -
ecaddsell
aktív tag
válasz Bacusuz #69768 üzenetére
Ha nem a többlet fény miatt vetted akkor használj normál izzót (az elérhető megtakarítással soha nem hozza vissza az árát, egyszerűen nincs annyit használva).
A fürdőszobába a többi helységhez képest melegebb van és pára, egyik sem a LED-es világítótestek barátja.Ha meg a többlet fény ill. a napfény fehér színe miatt kell (pl. tükör felé) akkor le kell nyelni a keserű pirulát és ki kell fizetni az IP44 többlet árát. Nemrég vettem IP44-es LED fénycső utánzatot a tükör felé a fürdőszobába ledfutártól és meglepődtem, hogy milyen jól összerakott cucc.
Egyébként iszonyat szórás van ezeknél a LED világítótesteknél, az olcsóbbakba addig se tart a driver (ami a konstans áramat adja) mint 1 normál izzó.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz sanyie70 #70068 üzenetére
Mire kell?
Kisebb javítgatásokra használtam (vakolni igazán nem tudok), arra jó volt. Nagy előnye (nekem mint a témában amatőrnek), hogy utána könnyen csiszolható (azaz a hibák könnyen eltüntethetők).Viszont gyenge az állaga, szóval ahova erősebb kellett oda csemperagasztót tettünk (Ytongot is ezzel szoktak ragasztani még nagyobb falaknál is). Ennek (csemperagasztó) viszont a hátránya, hogy lényegében nem csiszolható miután megköt, max. flexre tett marótárcsával lehet leszedni.
Aztán lehet még a vakolatot cementel javítani, ill. vannak különféle kötési idejű gipszek amik különböző vastagságot is tudnak.
Keverni Lidlis kétkezes festékkeverőt használtunk (ami több Estrich-et ill. csemperagasztót meg vakolatot látott már mint festéket mivel nincs rajta fordszám, szabályzás viszont bika erős).
Chaser
Szívem szerint mindent kőművessel csináltatnék, de manapság nem olyan egyszerű kőművest találni, kisebb munkákra meg pláne nem. Pl. garázs lejáratnál a folyóka rács cserét tegnap fejeztük be, nem volt akkora munka, hogy ne tudtuk volna megcsinálni tovább meg nem akartam várni vele mert lehet nemsokára jönnek a az éjszakai fagyok.
Viszont nagyobb munkára én is szakembert szeretnék, több okból is, nyilván ez is egy szakma ezt is el lehet rontani.Szóval az, hogy valami használható-e alapvetően függ attól, hogy mire.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Chaser #70076 üzenetére
Ha te azt hiszed, hogy napi 15-ért találsz normális kőművest (valami nagyon elmarad régiót leszámítva), és ennyiért nem max. körberöhögnek, akkor nem sok tapasztalatod van még a témában.
Aztán meg az, hogy kontár volt akkor derül ki pl. mikor locsolod az aljzatbetont (mikor már nagyjából megkötött) és észreveszed, hogy nem úgy áll meg a víz ahogy gondoltad... (és szerencsés amikor csak aljzat-kiegyenlítőzni kell majd mert az roppant olcsó a betonmaráshoz képest).
Meg amikor már áll a fal (a csemperagasztó elég gyorsan köt) legalább 1 része és ránézésre sem 90-fok (volt amikor megnéztem a falat digitális szögmérővel 85 fok volt 90 helyett...).
Nem ismerem a fizikumodat, de mikor napokig tonnákban mérhető anyagmozgatás van azért a segédmunka is húzóssá tud válni (személy szerint csak sitt kipakolásában volt részem, ahol még az idő sem sürgetett annyira).Egyébként tapasztalatom szerint a tetőlécre kartonozást csak akkor szokták használni, ahol rövid lécek kellenek és ott is könnyű elrontani. Minden másra profil.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
Ha már benne vagyunk a kőműves témában nekem is lenne kérdésem.
Kocsifeljáratot kellene kijavítsak kb. 2-2.5 m2 területen (egyéb jelentkező hiányában).
Ez kb. 1 hónapon belül lenne rendesen terhelve ami 8 köbös sittszállító áthaladását jelenti megpakolva (sacc. per kb. 15 tonna, meg később homokszállítás is lenne).
Nagyságrendileg kb. 10 cm vastagságra gondoltam.
Mivel aljzatbetonozásból maradt némi zsákos Esztrich ezt használnám fel ill. ha kell ezt tudok könnyen oda szállítani még.
Viszont erről azt olvastam, hogy C20/25-ös betont lehet vele kihozni (figyelve, hogy ne legyen túlvizezve).
Bár sózva nem lenne, de valahogy mégis jobban érezném magam ha fel lehetne ezt tornászni C25/30-re némi cement hozzáadásával.
Lehetséges lenne ez (milyen cementtel)? Elég lenne ez szilárdságban?
Néztem, hogy Sakret BE04 A beton helyből tudja ezt a szilárdságot, de ennél gondolom mégiscsak olcsóbb lenne, ha a már egyébként is meglévő esztrich-et fel tudnám használni (legalább az aljára a betonnak)...föccer szakértő vagy valaki?
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Chaser #70093 üzenetére
Ez kereslet-kínálat kérdése. Ha meg annak ellenére a felújítós munkát csinálod, hogy azon idő alatt más jobban fizető (neked több hasznot hozó) munkát csinálnál akkor nevezzük ezt hobbinak.
Egyébként meg nem lennék meglepődve, ha a sitt pakolók alkalmilag napi 20-at keresnének (de ugye ez alkalmi, nem mindig van és kőkemény meló pl. emeletről lépcsőn lezsákolni), mivelhogy tudok olyan cégről aki köbméterenként 3k-t számol fel a pakolásért. Innen meg sima matek.
Az meg, hogy régen mi volt meg most mi van nem kapcsolódik szorosan egymáshoz.
Az Ytong rakás példád meg elég rossz, mert azt a kőművest nyugodtan el lehet hajtani aki óránként nem rak fel legalább 1-2 nm-t. Szóval 1 nap min. 15nm, persze kell a segéd is aki keveri a ragasztót meg vágja az Ytongot (mert ugye vágni is kell). -
ecaddsell
aktív tag
válasz r.levente75 #70161 üzenetére
Hasonló problémával én azon töprengek nem lenne-e jobb műgyantával lekenni. Persze mindenki mikor meghallja, ja az drága. De tényleg annyira drága? Van valakinek ezzel tapasztalata?
Néztem kalkulátorokat, de mivel ott is több réteg kell ill. nem tudom milyen vastag kellene legyen nem látom át mennyi lenne reálisan négyzetmétere (tisztán anyaggal kalkulálva). -
ecaddsell
aktív tag
válasz r.levente75 #70164 üzenetére
De ez ugye a gres lapos ár? Engem a műgyantás verzió érdekelne.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz philoxenia #70168 üzenetére
Mármint aljzatkiegyenlítőzni kell?
Miért lett borzalmas (átjött a beton egyenetlensége, nem fedett mindenütt)?
Mennyire jött ki a műgyanta ára négyzetméterre?
Egyébként mennyire látszik át alatta a beton? -
ecaddsell
aktív tag
válasz ecaddsell #70088 üzenetére
Mivel senki sem írt semmit, a hétvégén meg kihagyhatatlanul jó idő volt betonozásra (nem túl meleg, szélcsend, esőre zéró kilátás stb) megcsináltuk a feljáró betont.
Végül hagytuk a megmarad esztrich-et, szinte kizárólag Sakret BE04 A-ból készült (kb. 12 zsák, nem is lett 10cm vastag csak 8, mert az volt a max. ajánlott magasság).Éppenhogy csak nedvesre lett keverve (el se lehetett volna rontani, mert a helynek volt vagy legalább 3 fokos lejtése, szóval 1 kicsit is folyékony lett volna lefolyik) csak döngölés után adott fel némi hígabb részt amivel el tudtam simítani a tetejét (az utolsó vödör lett csak kicsit elrontva a másik irányba mert akkor annyira parázs lett, hiába döngöltem csak nem akart levet ereszteni).
Persze biztos jobb lett volna, ha igazi kőműves csinálja, de mivel nem volt jelentkező ez volt.
Az eredményről majd 1 hónap múlva, bár a szállítás direkt nyomvonala direkt csak 1 helyen lett javítva, a maradék tavasszal amikor már nem lesz ami tönkre tudja vágni. -
ecaddsell
aktív tag
Hobbi betonozóknak néhány gyors beton recept:
http://www.tivadarkft.hu/recepttar_beton.htmlTöbb részlet:
http://aktivitas-tiszk.hu/elearning/Kereszturi_Hajnalka/beton.pdfhttp://aktivitas-tiszk.hu/elearning/Kereszturi_Hajnalka/beton_utokezeles.pdf
Látszik, hogy erős betonhoz egyre jobb víz-cement arány kell ami egyre jobban a bedolgozhatóság ellen hat. Ha meg erős beton és jó bedolgozhatóság kell akkor ahhoz nagyon sok cement vagy folyósítószer kell.
Házilag lényegében a kevés víz döngölés a járható út.
Ha 1 kicsit is folyós a keverés mikor kiöntöd akkor biztosra veheted el lett rontva... (legalábbis szilárdság szempontjából). -
ecaddsell
aktív tag
Kültéri betonhoz tényleg jó az 1:3-as arány, de sok vízzel még azt is el lehet rontani, mert a beton szilárdságát direkte a víz cement arány határozza meg (és nem a sóder cement arány).
Szóval a sok víz az csak a szilárdulási fázisban fontos, a keverésnél a minimális hozzáadott vízre kell törekedni ami még bedolgozható.
Járdánál meg a bedolgozhatóság az a határ amikor döngöléssel elérhető, hogy habarcs jöjjön fel a tetejére (amivel aztán el is lehet simítani). Szóval járdánál tényleg lehet épphogy vizes betonnal dolgozni.[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz gordonfreemN #70318 üzenetére
Nem vagyok képzett kőműves, de úgy tudom a több gerendát tartó gerenda a mestergerenda és ha valamit ezt nem jutna eszembe se vésni, se horonymarózni.
Viszont vannak egész lapos fali csatornák, akár 10mm-esek is. Ez nem opció (akár több példányban)? Szükség esetén gipszkarton lapok közzé rejtve. -
ecaddsell
aktív tag
válasz sziku69 #70344 üzenetére
Ezt NGM rendelet szabályozza és a nyomástól függ.
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300011.ngm
(Rézcsőre keress rá).
Mivel óra előtt szokott lenni 1 reduktor utána szinte biztosan.
De miért nem kérdezed meg őket vagy a szerelőd, nem hiszem, hogy sok gázszerelő lenne itt? -
ecaddsell
aktív tag
válasz sziku69 #70380 üzenetére
Az a gáz ebben a történetben, hogy kevés dolog van ennyire túlszabályozva mint a gázszolgáltatás ennek ellenére láthatólag szinte semmit se érnek a törvények és a rendeletek mert biztosra semmit se lehet tudni (MEO-sok álma, megrendelők rémálma).
(Klasszikus példám: EPH-t határoz meg a rendelet, de a szolgáltató már Fi relét követel és még a típusát (!) is felveszi a gáz (!) MEO-hoz annak ellenére, hogy a kettő marhára nem ugyanaz.)Viszont nem értem neked miért kell ezzel foglalkoznod. Megbízol egy szerelőt, előadod hol mi kell és onnantól minden az ő felelőssége. Ha valamiért sikertelen pl. a gáz MEO mert rosszul vannak összekötve a csövek legyen az az ő anyagi felelőssége is. A tervet is csináltassa ő.
Miért fontos neked a rézcső, annyival olcsóbb? Ha nem te csinálod (az egészet biztosan nem, mert bizonyos dolgokat csak arcképes igazolvánnyal rendelkező szerelő csinálhat; ez kb. a regisztrált villanyszerelő mintájára megy) akkor úgysem a felhasznált anyagok a meghatározó tétel, hanem a munka költsége ami manapság a legtöbb szakmában a teljes vállalási összeg 2/3-a simán.Szóval neked csak jól kell választani szerelőt. A többi legyen az ő dolga.
-
Új hozzászólás Aktív témák
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Macska topik
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Xbox tulajok OFF topicja
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Politika
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- További aktív témák...
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó-Kiadó ingatlan táblák , hogy sikeres legyen az eladás! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs