-
IT café
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Janos250
őstag
válasz ZTE_luky #8003 üzenetére
Nekem tetszik.
Ha a hullámot akarod, akkor - szerintem - jó a bekötés is.
Mindenképpen ESP32-t javasolok.
Ha gondolod, tehetek fel működő komplett programot, ami a tutorial céllal készültek egyike, csak még nem volt időm a dumát is megírni mellé. A célja miatt jól el van benne különítve minden, ha egy pici lövésed is van a programozáshoz, akkor megérted, és változtatni is tudod.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
-
Janos250
őstag
válasz ZTE_luky #8008 üzenetére
Na, arra sajnos nem jó, mert speciálisan az ESP32 regisztereinek a közvetlen használatával van megcsinálva a ledet kezelő része, viszont az a lényeg. Állítólag a FASTLED talán a Te controllereden is elmegy, azt nem tudom. A WS2812 programozása elég macerás, mert elég pontos időzítések kellenek. Én már nem akarok ráállni annak a régi controllernek a programozására. Azt a kezelő programot Teasüti bogarászta ki, és pofozta át a saját igénye szerint. Ha erre jár, majd az ő véleményét vedd figyelembe.
[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
-
Janos250
őstag
válasz ZTE_luky #8011 üzenetére
"ha nem sikerül arduino-val akkor beszerzek egy ilyen kis kütyüt"
Arduino rendszerbe gyártott lap sokféle van, többféle kontrollerrel.
Az ATmega328P egy elég régi típus, elég lassú, kicsi a memóriája, de vannak, akik kisebb feladatokhoz kedvelik, mert már 500 Ft körüli áron is beszerezhető. Én az ESP32-t szoktam ajánlani, én azt kedvelem. Ezt is Arduino rendszerben használjuk, az ára 1500 Ft körüli.
Például:
https://www.ebay.com/itm/ESP32-ESP32S-CH340G-CP2102-2-4GHz-Dual-Mode-WiFi-Bluetooth-Module-Antenne/263307790295?hash=item3d4e5e07d7:ggsAAOSwq4VaOPmF
Arra kell vigyázni, hogy ESP-WROOM-32 legyen rajta az a szögletes fém borítású hibrid, mert most elterjedt, hogy 1000-1200 Ft-ért árulnak régebbi, ESP8266 lapokat,
de ESP32 néven. Az átverés, a fényképeken a feliratot kitakarják.
Az ESP32 kettő maggal, sok memóriával rendelkezik, 240 MHz-el jár[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
-
Janos250
őstag
válasz ZTE_luky #8013 üzenetére
"ha arduino rendszeres ez is meg az is , akkor nem ugyanolyan írt kóddal működik?"
De, az alapvető dolgok ugyanazok, mert arduino ez is, az is. Viszont az egyes kontrollerek mások, ezért ha akarja az emberfia, akkor kihasználhatja a specialitásait. Az eredeti arduino "szabvány" definiál egy csomó függvényt, konstanst, amit ha valaki illeszt az arduinoba egy másik kontrolleres lapot, azokat "kötelező" megírni rá. Viszont azokra az újabb tulajdonságokra, amik az eredeti arduinóban nincsenek, arról nem szól a fáma, hogy azokra mit írjunk meg. Az ESP32-nek van néhány újdonsága, pl. az úgynevezett RMT (remote controller), ami ennél a kontrollernél jelent meg, és a WS2812-höz nagyon jól jön. Na, én ezt a spécit használtam élvezkedésként.
"gondolod hogy ehhez a kis rendszerhez szükség lenne az enyémnél komolyabb kontroller kell?"
Én úgy tippelem, hogy elegendő a nano is. Csupán azt mondom, hogy a FASTled programot nem használtam, abban nem tudok tanácsot adni, hanem majd azok, akik ismerik.
Egyébként azt hiszem, egyre kevesebben használják a régi lapokat. Ezt abból gondolom, hogy az elfekvő nano készletemből úgy gondoltam, áruba bocsátok párat, hátha jól jön valakinek, amit én nem használok. Hetekig hirdettem itt, de nem kellett a kutyának se, végül egy valakinek kellett egy darab 500 Ft-ért. Le is vettem a hirdetést, mert ennyi pénzért a macerát se éri meg. Ellesznek a fiókban a többi kacat között. Pedig egyszerűbb dolgokra valóban jó, csak aki MOST vesz lapot, az már korszerűbbet vesz, mert alig drágább[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #8003 üzenetére
Egy-egy alatt egyetlen pixelt értesz lécenként? Biztos, hogy ilyen kicsiben szeretnéd megépíteni?
Ha már lúd, akkor legyen kövér! Én akkorára méretezném minimum, hogy a szalagok vágási pontjai pont kiadják a lécek hosszúságát. 12V-os szalagnál hármasával vannak csoportosítva a ledek, 5V-osnál ugye darabonként vágható. Én több pixelt raknék egy lécre, de te tudod. Vagy vennék 120 led/méter szalagot. Függ a fal távolságától is, minél közelebb rakod, annál jobban elkülönülnek majd a pixelek. Pl 5 cm vagy kisebb légrésnél már elgondolkodnék a nagyobb sűrűségű szalagon.
A másik érdekes dolog meg a ledek sorba fűzése lesz. Mondjuk nem fizikailag, hanem leprogramozni a random helyeken lévő pixelek animációját. Ehhez kell majd vmi táblázat, ami a sorba kötött pixelek sorrendjét vmi 2D-s mintázat alapján rendezi át, lehetőleg oszlopokba és sorokba rendezve a könnyű animálásért.
A Nano több mint elég erre a feladatra, az időzítéssel nem kell foglalkozni, azt a könyvtár megoldja.
Viszont azt tudni kell, hogy Atmel328p-n csak szoftveresen egy ún. bit-bang technikával lehet meghajtani a szalagot, ami amúgy teljesen jól működik, viszont az egyik mellékhatása, hogy kikapcsolt megszakításokkal tudja csak frissíteni a szalagot. Ez azt jelenti, hogy amíg adatküldés van, addig nem tud fogadni semmilyen beérkező jelet. Vagyis a távirányítás nem fog működni, amíg animál. Ezt csak megkerülni lehet az animáció szüneteltetésével, amíg beolvassa a beérkező parancsot a proci.
Használhatsz kedved szerint FASTled, Adafruit könyvtárakat, amikhez tonnányi tutorial található. De vannak ezeken kívül még más könyvtárak is. Én egy ún. FABled-et használtam előszeretettel, mivel teljesen sallangmentes és csak a megjelenítéshez szükséges kódot tartalmazza, így nagyon kicsi és gyors a kódja.
Ezzel a könyvtárral én 300 db ledet (5 méter szalag) programoztam dupla pufferrel minimum 30 fps-el.
A színkerék animáció nem egy komplex függvény, még a fade-in fade-out effekttel sem, így én amondó volnék, hogy a Nano-val könnyedén meg tudnál hajtani akár 1000 pixelt is.[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz ZTE_luky #8011 üzenetére
Nekem ez szimpatikusabb:
https://www.ebay.co.uk/itm/ESP-32S-ESP-32-Development-Board-2-4GHz-Dual-Mode-WiFi-Bluetooth-Antenna-Module/302252239864?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649Janos250 ajánlásával vettem korábban egy ilyet. Itt a pin feliratozás szimpatikusabb.
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #8462 üzenetére
Próbáld ki az analóg bemenetet egy potméterrel! Zárjuk ki először a kontroller felőli hibákat!
Amúgy milyen tápot sikerült szerválni végül? Az 5.4V elég szokatlan.
WS2812b specifikációjában 5.3V szerepel, mint abszolút maximum. Szóval ne lepődj meg, ha majd elhaláloznak a pixelek! -
nagyúr
válasz ZTE_luky #8464 üzenetére
Az a gyanúm, hogy a "sound modul" igazából egy digitális kimenetű cucc, a potival threshold-ot tudsz csak állítani, vagyis abból az életben analóg jelet nem fogsz tudni kiszedni. De jobb lenne, ha leírnád a típusát, hogy ne sötétben tapogatózzunk. A táppal meg szerintem köss egy diódát sorba, azon fog esni ~0,6V így talán nem teszed tönkre a cuccokat.
[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #8464 üzenetére
Elég komplikált dolognak tűnik nekem. Bár soha nem foglalkoztam audió jelfeldolgozással és az erősítők működése is ismeretlen világ nekem.
Úgy tűnik azon a modulon rajta van már az erősítő fokozat, remélhetőleg az analóg jele is 0-5V közé van eltolva.
Így a következő lépés az volna, hogy megfelelő tápfeszültséget adsz a rendszernek (usb bőven elég a ledek nélkül) és letekered a Gain-t a modulon, majd fokozatosan emeled amíg kellő mértékű jelet látsz a bemeneten (mondjuk írasd ki Serial monitorra ha nem tudod/akarod mérni)!szerk:
Hááát őőő ez nagyon úgy tűnik, hogy nem fog működni Arduinoval. Legalábbis az analóg része, ami se erősítve nincsen, se a DC offset nincs megoldva. Ez így felejtős.Viszont ha megépíted azt a kapcsolást, amit feljebb linkeltem az Instructables-ben, akkor jó lesz.
[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz ZTE_luky #8466 üzenetére
Ezen a videón a fickó pont ugyanezzel a problémával küzd, mint te, a videó végén a megoldás nem túl megnyugtató. Hátha segít.
(#8467) Teasüti: a videó alapján a poti a dc offsetet állítja, szerintem nem jó rajzot találtál.
A rajz alapján viszont lehetne negatív visszacsatolást létrehozni a d0 és az a0 közt, vagyis talán erősítőnek is lehetne használni a cuccot? Ne nevessetek ki, ha nem így van, mert nem túlzottan értek hozzá.[ Szerkesztve ]
-
gyapo11
őstag
válasz ZTE_luky #8473 üzenetére
Lehet, hogy jó ez a modul is. Az analóg jelet elfelejtheted, ahogy írta valaki nincs erősítve. A digitális kimenet már az erősítőből jön, ami nyílthurkú, tehát hatalmasat erősít a mikrofon kicsi jelén. Ha jó helyre van állítva a trimmer, akkor a beérkező hang félhullámai az egyik irányba, a másik félhullámok a másik irányba fogják tápfeszültségig billenteni a jelet. Mondjuk belefütyülsz, és másodpercenként 1000-szer változik a kimenet.
Mit kezdesz ezzel a jellel? Hogy olvasod be? Milyen összefüggést szeretnél a hang és a ledek fénye között?
Ha frekvencia szerint változzon a fény, akkor szűrők kellenének, mint egy fényorgonánál. Ha hangerő szerint, akkor elég szűk hangerőtartományban lesz jó, mert alatta semmi, fölötte meg max, mivel az erősítés nem állítható. Ha megvan, hogy mit szeretnél, akkor lehetne továbblépni.
Szerintem a fényorgona lenne jobb, aluláteresztő a mély hangokhoz, felüláteresztő a magas hangokhoz és sávszűrő a középső frekvenciatartományra, és az egyes sávokon érkező jel szerint változtatni a színeket. Ezt még akár kombinálni is lehetne a hangerővel, hogy milyen hosszúságú ledsor világítson frekvenciatartományonként más színnel.
De valószínűleg állítható erősségű erősítő kell, és analóg jelfeldolgozás, szűrés, ezt kellene beolvasni az arduinoval 3 analóg bemeneten.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
-
ZTE_luky
aktív tag
válasz ZTE_luky #8504 üzenetére
bocs, már nem tudtam szerkeszteni, más kérdés:
teljesen mindegy hogyha minden egybe van kötve (szalag, arduino nano, mikrofon) hogy az egész rendszer az arduino betápján kap áramot, vagy a mini usb porton? egy fa szerkezetbe vésném bele, kevesebb munka is lenne vele, meg szebb is lenne ha csak a mini port "jönne ki" a fából (az meg az animáció feltöltés miatt úgy is kell)
-
gyapo11
őstag
válasz ZTE_luky #8504 üzenetére
Ezen a modulon erősítést már nem tudsz növelni, mert maxon erősít. De ha lehetne is, akkor is egy távolságra lenne jó, mert a hang ereje a távolság négyzetével arányosan nő vagy csökken. Vagyis valóban jobban jársz egy vezetékes csatlakozással.
Pl. ez a modul sztereo fejhallgató erősítő, trimmerrel beállítod a kimenő szintet, és a mikrofon helyére kondival becsatolod. Akár a két csatornára két ledszalaggal, ha bírja a feldogozást az arduino.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
-
_q
addikt
válasz ZTE_luky #9158 üzenetére
Arduino honlap szerint, Vin 30-as bemenetre lehet kötni 6-20 V közötti áramforrást, ez a bemenet egy 5 V-os regulátorra megy, így stabilan üzemeltethető. Az 5 V-os 27-es bemeneten nincs regulátor, ezért elsősorban külső regulátoros áramkörről érdemes táplálni ezt a bemenetet, de lehet anélkül is 5 V-os tápot adni, viszont akkor közel stabil 5 V legyen. Nem tudom a powerbank amit használsz mennyire stabil, mekkora eséllyel mehet tönkre a board, szerintem jobb elővigyázatosnak lenni.
Egyébként szerintem a legegyszerűbb az lenne, ha a gyári mini usb csatlakozón keresztül kapná a tápot, mint ha számítógépről üzemeltetnéd.
Ha power bankról akarod üzemeltetni, ott gyorsan lecsökken a feszültség 5 V alá így nem túl sok ideig lenne használható ledes projekted. Érdemes lenne inkább nagyobb feszültségről üzemeltetni ha nem hálózatról menne, mondjuk 12 V. Ha mobiltöltőt használsz ott ez a gond nem jelentkezik.[ Szerkesztve ]
-
nope
tag
válasz ZTE_luky #9158 üzenetére
Szia!
Az ábrán Arduino Nano van, stabil 5V-os táppal jó a rajz, power banknál lehet hirtelen feszültségesés, ha gyorsan változik a fényerő a szalagon. A kérdés, hogy milyen ledek vannak a szalagon? Van olyan RGB led, amelyik megeszik 50mA-t, 110 db. max fényerőn már 5,5 ampert kér, és érdemes a tápot túltervezni. Szóval legalább 6, de inkább 8 amperes táp kellhet hozzá (a led pontos ismeretében ki lehet számolni, mennyi a max. igény).
Az Arduinot táplálhatod a mellékelt rajz alapján (stabil táppal), vagy USB-n keresztül is. Ezeket érdemes használni, a Vin bemenetén a converter minősége kérdéses, 12V is sok lehet neki hosszú távon. Ne cibáljuk a kínai oroszlán bajszát.
A WS2812 adatot csak egyik oldalon kell bekötni, az első led megkapja, lecsípi a neki szóló adatot, a maradékot küldi tovább. A végén csak akkor kell bekötnöd, ha folytatni akarod a sort (még további ledekkel akarod bővíteni, akkor azon keresztül).
Én igazából a sor végén (az ábrán DO-val jelölve) az 5V + GND bekötést is feleslegesnek tartom, hosszabb sornál indokolt. (ha ritka, 30db/méter a sor, akkor a 110 db. 3,6 méter, annak el kell mennie egyoldalú betáplálással.) -
Tankblock
aktív tag
válasz ZTE_luky #9158 üzenetére
Hello
Mi a célod ezzel a projecttel? Ezt kellene tisztázni.
110 * 60 [mA] = 6,6 [A] + a nano fogyasztását elhanyagolom. Ebből a keretből kell gazdálkodni. Ha a ki szeretnéd az összes ledet egyszerre hajtani 100% on akkor a powerbanknak tudnia kell 6.6 [A] konstans leadni.
Ha hozzászámolom a teljesítményt --> 6.6 [A] * 5 [V] = 33 [W] amit el kell maximálisan disszipáltatni.
Ha nem csak mondjuk 10% akkor más a helyzet => 660 [mA] * 5[V] = 3.3[W]
elég ha az arduinot mini usb-ről táplálom csak árammal? --> külön igen, közösítsd a földet ebben az esetben.
A lenti kapcsolásból hiányzik kondenzátor a táp vonalak közé, minnél közelebb a LED sorhoz.
Release the Beast....
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9167 üzenetére
WOW, ezt nagyon igényesen összeraktad!
Hogyan tudtad így befaragni a fa elemeket? Asztalos vagy talán?
A videót is megnézhetjük?Oh, wait... Ez nem is a tied, ugye?
Tehát akkor nem probléma hogy arduinón fut a szalag árama is? tehát hogy csak usbről kap áramot az arduino, is minden azon fut át? mert ugye a rajz elcsal annyit hogy a szalag nem közvetlen az áramforráshoz van kötve hanem az arduinóról kapja az 5V-ról
Nem, nem gond. Én egyetlen ledszalagos projektemnél sem használtam külön tápot a vezérlőnek. 5V-os szalagoknál legalábbis. Legyen elég bika a táp, ennyi. Viszont pufferkondik azok kellenek a szalag(ok) elé!
Az nem lenne szerencsés, hogy a táp kimenetét közvetlenül szaggatnák meg a pwm ledek. Ezt lehet megérezné a vezérlő is.Földet minden esetben közösíteni kell a szalag és a vezérlő között (ha egy tápról megy mindkettő, akkor nyilván ez adott). Különben lehet nem lesz jó az adatbusz jelszintje. Rosszabb esetben akár tönkre is mehet egyik vagy a másik a GND potenciálkülönbségek miatt, de minimum zajos lesz*. Egy 480-as ellenállást is illik berakni a vezérlő kimenetére, épp a túláramokat elkerülendő.
*Van is ezzel tapasztalatom: féklámpám kapcsán mikor 12V-os tápról teszteltem, a külső pwm vezérlő meg a laptop usb portjáról üzemelt. Elsőre nem volt közösítve a föld, csak egy szálon ment a pwm jel a panelre a vezérlőből és konkrétan üzemképtelenné tette a lámpát. Össze-vissza kapcsolt. GND közösítés után varázsütésre jó lett minden.
(Ilyen kísérleteknél ha usb-ről táplálom a mikrovezérlőt, akkor általában akkuról megy a gép. Bár elvileg nem lehet baj több dugasztáp közösítéséből, de biztos ami biztos. Drága volt a laptop. )[ Szerkesztve ]
-
vargalex
félisten
válasz ZTE_luky #9167 üzenetére
"Tehát akkor nem probléma hogy arduinón fut a szalag árama is? tehát hogy csak usbről kap áramot az arduino, is minden azon fut át? mert ugye a rajz elcsal annyit hogy a szalag nem közvetlen az áramforráshoz van kötve hanem az arduinóról kapja az 5V-ról"
Most lehet, hogy félreértek valamit, de a rajzon az arduino és a szalag is közvetlenül az áramforrásra van kötve. Az arduino is az 5V-os lábon van megtáplálva, nem USB-n. USB-n táplált arduino 5V-os lábáról nem valószínű, hogy számodra elegendő teljesítmény vehető ki.
[ Szerkesztve ]
Alex
-
_q
addikt
válasz ZTE_luky #9167 üzenetére
Töltőről azért érdemesebb, mert ha kiszámolod: [link] vagy a linkeld oldalon kitöltöd az adatokat, akkor láthatod, hogy fogyasztástól függően változik mennyit bírna egy aksi/powerbank. Azt írtad sokszor csak felvillan és akkor se az összes led, így lehet hogy napokig is tud működni, felhasználástól függ.
Ha regulátoron keresztül (USB micro vagy VIn) kapja a tápot az arduino, akkor ha nem stabil a táp akkor sincs nagy baj, mert a regulátor stabilan fogja tartani. Ha az 5 V-os bemenetre kötöd a tápot, ami nincs szabályozva, ott a mikrovezérlő mehet tönkre. Ha a táp teljesítménye kevés, akkor max nem fog a led megfelelően világítani, esetleg mikrovezérlő nem tud optimálisan működni, de tönkre nem fog menni tőle. A led akkor mehet tönkre, ha nagy áramot kap, amit nem tud már tolerálni.Tehát akkor nem probléma hogy arduinón fut a szalag árama is? tehát hogy csak usbről kap áramot az arduino, is minden azon fut át? mert ugye a rajz elcsal annyit hogy a szalag nem közvetlen az áramforráshoz van kötve hanem az arduinóról kapja az 5V-ról.
A rajz alapján powerbank felől jön a táp, ami leágazik a nano-hoz, de a táp ettől függetlenül nem a nano-tól jön, hanem a powerbank-tól.
Vagy ezt, hogyan érted?(#9170) vargalex
Megelőztél ez nekem se egyértelmű.[ Szerkesztve ]
-
_q
addikt
válasz ZTE_luky #9172 üzenetére
Amit javasoltak kondi azt érdemes belerakni. Azon kívül ha 2 A elég neked, szintén a javasoltak szerint érdemes kicsit fölé lőni mondjuk 2.5 - 3 A-re és egy ilyen 5 V-os töltőt keresni. Ha a led és a nano is 5 V-ról megy, nem kell semmi dc dc konverter. Elegendő a hálózati adapter tápvezetékét ketté ágaztatni "Y vezetékre ahogy írtad", egyik megy a nanoba másik megy a ledekre. Az, hogy ezt az elágaztatást hogyan oldod meg rajtad áll (pl.: micro usb board, majd ezt valahogy tovább nano-hoz és a ledekhez. vagy ilyesmi, ebbe megy hálózati töltő, másik végére nano, a VCC lábat meg kivezeted a ledekhez)
[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9169 üzenetére
330-as ellenállás is jó? pontosan hova rakjam? DIgitális Out után, tehát a zöld, adatkábelre?
330 is jó, emlékeim szerint az Atmel328-asok 50mA-t tudnak leadni a GPIO-n. Az ellenállás azért kell, hogy ez alá korlátozd a leadható (és felvehető) áramot a porton. Jelátvitelnél általában 10 mA-re szokás beállítani a korlátot a port védelme érdekében. -
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9175 üzenetére
Igen, lehetőleg a mikrovezérlő lábához közel.
Kondiból - nem tudom hány pixeled van összesen - én 2200 uf elkót szoktam használni több méter szalaghoz, de 1000-et ajánlanak az Adafruit-os Neopixel útmutatóban.
Igazából itt nem kritikus a kapacitás, olyan mint a RAM: a nagyobb sosem árt, csak a túl kicsi. Ezt meg pufferkondi lévén az első pixelhez kell közel rakni. Ez jóval fontosabb, mint a védőellenállás. Ez az első pixelt védi a bekapcsoláskori túláramtól (a pontos fizikai okát én sem értem, csak papagáj módjára ismétlem az útmutatót).[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9177 üzenetére
1000 uF-től bármi megteszi. 6,3V-osat vegyél ha van, az a legkompaktabb méret. Ugye a kapacitás feszültségfüggő, így a nagyobb névleges feszültségűek nagyobb méretűek is azonos kapacitás értéken.
Nem kritikus az elhelyezés, csak "legyen közel" a szalaghoz. Berakhatsz többet is, ha szeretnél. Ártani nem fogsz vele. Azt is megcsinálhatod, hogy csak a csomóponthoz raksz egyet, vagy akár az egyik pixel elé és a másik ág meg innen fogja meghúzni a kondit visszirányban. Tök mindegy, amíg a pufferkondi "közelebb van", mint a táp. -
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9181 üzenetére
Nem-nem, párhuzamosan kell kötni ahogy a képen látható. Puffer kondenzátor néven ismeretes, ha rákeresel meg fogod érteni. Ilyeneket használunk az IC-k Vcc lábai előtt is, ahogy a Nano-n is kell legyen egy 10 uF a proci lábánál. Ezek elsimítják a tápfeszültség ingadozásokat. Egy PWM vezérlőnél ez az ingadozás elég látványos lehet, gyakorlatilag rail-to-rail szaggatják a tápot (400 hz-en WS2812b esetén) és így a tápfeszültség is több voltos eséseket produkálhat akár. Ezeket a pillanatnyi feszültségeséseket hivatott kiegyenlíteni az eltárolt energiával. Gyakorlatilag egy low-pass filter.
A kapacitással változik a szűrési frekvenciája is, a kisebbek (<1 uF) hatékonyabbak a magasabb frekvenciákon, azokat meg konkrétan az AC komponens szűrésére használjuk és decoupling vagy bypass kondi néven ismeretes.[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9184 üzenetére
Ha elkezdesz NYÁK-ot tervezni, akkor elég hamar képbe kerülnek a bypass kondik, gyakorlatilag az egyik leggyakrabban előforduló alkatrész és egyben a leginkább félreértett is - állítólag.
Elméletileg minden egyes betáplálási pontba illő volna pufferelni. Gyakorlatilag elég egy is a szalag és a táp között. Ha többet használsz, akkor nem muszáj nagy méretűt lerakni mindenhova. Össz. kapacitásban szerintem elég az 1000 uF. Ha két ponton, akkor fele-fele. Így talán tovább csökkentheted a tok méretét, ha kisebbeket választasz. Gondolom szempont, hogy elrejtsd az alkatrészeket.
[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz ZTE_luky #9172 üzenetére
Látom, közben megoldódott a táplálás kérdése, de nem hangzott el az az info (esetleg egy jövőbeli projektet érinthet), hogy ha az usb-ről táplálnád a lapot, a ledeket pedig a lap 5V lábára kötnéd (ha jól értettem, ebben a hsz-ben ezt a megoldást említetted), akkor a konvertert ugyan nem terhelnéd, viszont az usb portot egy polyfuse védi, ami nagyobb áramfelvétel esetén lekapcsolja az egész cuccot (pontosan nem tudom mekkora áramnál old le, talán 500mA fölött).
-
Teasüti
nagyúr
válasz ZTE_luky #9257 üzenetére
Nem úgy volt, hogy ez fali dísz lesz és a falra deríti a fényt?
Így ezzel a diffúzorral nekem annyira nem adja.
Ezt a dobozt ennél egyszerűbben is meg lehetett volna építeni ugyanehhez a hatáshoz. A diffúzor miatt lényegében közvetlen megvilágításban is működhetne, 2-3 sor szalaggal. A rácsot meg nyomtattam volna.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen